斯諾克球桿的規格介紹

長度：球桿整體長度，從銅箍位置到桿尾的直線長度。通常是145cm~147cm。

重量：通常在480-520克之間，即16oz~20oz之間。

桿頭直徑：即銅箍部分的直徑，通常在9.5mm至10mm之間

后把直徑：即后把最粗部分的直徑

錐度：球桿是前細后粗的結構，但并不是筆直的。不同品牌的球桿會有不同的弧度，稱為錐度。

重心位置：整支球桿重心位置，通常位于桿頭往下占整支球桿3/4的位置，不同品牌會有細微差別。

斯諾克球桿的結構介紹

單支球桿

(別稱：通桿、獨挺、獨苗)

球桿桿身是一體的。中間沒有接口，前支和后把的不同木料被叉接在一起。桿體長度大約為145cm~147cm。

優點：傳力好。因為從理論上講一體的木材傳力更好。雖然前支與后把的木材不一樣，但是都是木質，物理屬性相近。

缺點：攜帶不便。球桿最小長度145cm，加上加長把或者桿盒可能會更長，很多汽車的后備箱或者后座已經放不下了。

3/4分體球桿

從球桿桿頭位置向下大約占整支球桿3/4的位置有接口，球桿在不用的時候可以擰開分裝在桿盒里。擰開后前支長度約為110cm，后把長度約為35-36cm。

優點：便于攜帶，接口處接近于球桿的重心位置，可以使整支球桿發力均勻。

1/2分體球桿

在整支球桿中心位置有接口，球桿在不用的時候可以擰開分裝在桿盒里。

除了便攜之外沒有任何優點，已經很少有這種款式。

4/5分體球桿

與3/4球桿基本一樣，只是接口位置比3/4偏低，更接近于球桿尾部。可以擰開存放。

3/4高位體球桿

接口位置比3/4偏高，這種接口位置的球桿比較少，比較知名的是泰國MASTER品牌下的TM2型號，因為著名斯諾克選手馬克威廉姆斯使用這款球桿屢獲殊榮而聞名。

優點：比較便于攜帶。

缺點：由于接口處位于白蠟木部分，長期使用可能造成前后支木紋不能對齊，影響美觀。

斯諾克基礎桿法

跟進球

又稱“高桿”，水平持桿，擊打主球中上點、左上點或右上點，即采用中高桿、左高桿或右高桿。主球分別向正前方、左前方、右前方跟著目標球前進。在擊球時，要運用小臂的力量，同時搖動腕部，使主球與目標球相撞的瞬間，主球將前進的力傳遞給目標球，目標球開始向前運動，而主球則較為明顯地在原地稍停一下，然后靠自身保存的上旋轉力量，迅速向前跟進，并且前進的距離較長。為了準確地掌握不同的跟進距離，可在前進路線的一側不同距離處，擺上四五個球做標志，由近而遠循序漸進地練習，當做到跟進的距離能按自己的意愿實現，此練習就算合格了。

推進球

水平持桿，擊打主球中心點、中左點、中右點，即在擊球時采用中桿擊球。擊球時，主要靠前臂前后運動并帶動腕部，將球桿推出。當主球與目標球相撞后，目標球前進，主球也同時跟在目標球后面，緩緩向同一方向前進，行進一段路程后，才慢慢地停住，這就是推進球的打法。這種擊球方法，用在當主球跟進距離不大而能為下一擊創造條件或給對方制造障礙球時使用。要注意用力要適中，不宜過重或過猛，否則會變成跟進或定位球。

定位球

水平持桿，甩腕出桿即利用手腕的爆發力擊打主球的中心稍微偏下一點的擊點，主球略帶滑動前進。當主球與目標球相撞后，主球把自己前進動力全部傳遞給了目標球，目標球受力前進，而主球因失去動力，便停在與目標球相撞的位置，因此叫定位球。打出定位球并不困難，只要在擊球時運用腕部的抖動力量就行，否則便會擊成推進球，另外，當主球與目標球距離太遠時，很難打出定位球。這種擊球方法，不但能為下一擊球創造有利條件，而且當目標球在袋口附近，主球、目標球和袋口三者在一條直線上，將目標落袋內，主球仍停留在相撞的位置上，可避免同落犯規。

拉桿球(亦稱縮桿)

水平持桿，甩腕擊打主球的中下部擊點，利用甩腕的較強爆發力，使主球反轉向前滑動，當與目標球相撞瞬間，目標球因被撞前進，而主球則借相撞的反力，而釋放了反轉力，便向后反轉回退。縮桿球主要靠腕部抖動的力量，腕子要活。擊球時采用低桿，用小臂向前運動，當球桿桿頭快要接觸主球時，猛然向前抖動腕部，當桿頭與主球接觸的瞬間，出現球桿插進主球的感覺。主球在與目標球相撞后有一個明顯的停頓，然后靠自身存在的逆旋力量，向后運動。腕部抖動的頻率越快，后退的距離也越遠

雙用球

雙用球即同樣一個擊點能起到兩種作用。用球桿擊打主球中點稍下方、中點稍偏上方的擊點。用大力擊打主球時，與目標球相撞后，目標球被撞前進，主球失去動力而原地停住，成了定位球。如果用小力同樣擊打主球，當與目標球相撞后，目標球前進，主球則緩緩跟進不大一段距離而停住，形成了推進球。

斯諾克球桿的常見誤區

誤區一：楓木球桿比白蠟木球桿好用。

這個問題我經常遇到，很多朋友都認為楓木球桿彈性大、陰力強、性能要超過白蠟球桿。其實不完全是這樣的，白蠟木在我國古代冷兵器年代，一直是用作制造搶棒的主要原材料，理由就是白蠟木彈性韌性良好，穩定并且不易變形。大家還記得《水滸》里面吧，武松醉上景陽崗，當時手里就提著一條白蠟哨棒(雖然打虎沒用上)。這就說明，最起碼在宋朝的時候，白蠟木的應用技術已經相當普遍和成熟了。我不否認楓木球桿的彈性的確良好，在某些方面的確優于白蠟木，但是，這并不能說任何一根楓木球桿的性能都要好于白蠟球桿，楓木受天氣影響的程度要大，沒有白蠟桿的適應能力強，在不同的溫度和濕度環境下，性能都有一些輕微的起伏，控制起來的難度也相應的增加。在這里，我并不是要給這兩種球桿分出一個高下，但是重點要表明的觀點就是：楓木桿比白蠟桿好用，絕對是一個誤區。最簡單的例子，大師之中，公認擊球旋轉最強的吉米懷特，用的就是白蠟木球桿。

誤區二：木紋決定球桿的性能

這個問題也是很常見的誤區，很多朋友在挑選球桿的時候，都以木紋為挑選球桿的第一標準，還有的朋友說，如果一根球桿的木紋不正，那么將來就球桿會順著木紋變形，我認為這都是不正確的。球桿的紋路其實決定于整料切割的角度，切割角度越大，箭頭就越直，我們知道，一根球桿的選料，可能來自一棵樹的樹干部分、樹皮部分、樹根部分、樹冠部分甚至是樹枝部分。為什么同樣材質的球桿，名牌球桿要比雜牌球桿貴出許多?因為名牌球桿在選料上相當挑剔，通常只選用樹干中部靠近樹皮俗稱“二皮”的那一部分，這一部分的木質最大限度的平衡滿足了對球桿硬度和彈性的要求，而且不易變形。而低檔球桿就沒有這么嚴格了，那么，如果不幸你選擇了一根來自樹枝部分的木料做成的球桿，不論你球桿的紋路在怎么好，也很難避免變形了。很多朋友都說，JP等一些國外品牌的球桿紋路并不好，其實這就是因為他們為了節約比較珍貴的材料，降低了對木料的切割角度造成的，有條件的朋友也可以試試看，紋路不好的JP，你打起球來一樣感覺發力很通透、傳力很完整，這就能證明：紋路并不能決定球桿的性能。

誤區三：小銅嘴和蘑菇形皮頭的誤區

這也是一個非常常見的誤區，很多朋友在選擇球桿的時候都喜歡選擇直徑小一點的銅嘴，最常見的是喜歡用9.5mm、9mm的，甚至還有人要求更小的銅嘴，買回來之后，卻又要修一個蘑菇性皮頭。這又是何必呢?其實很多朋友都以為，桿頭越小，擊球就越準，其實這是不正確的，桿頭越小，擊出去的白球就越容易旋轉，因為你很難穩定的擊中白球的正中心，而白球的旋轉，對于精確度來說絕對是有影響的，蘑菇頭其實就是為了彌補桿頭過小而發明的一個技術，我本人并不推崇蘑菇頭，因為蘑菇頭由于先天條件的不足(頭大底小)，在傳力、尤其是回力的性能上，是不如傳統皮頭的，通俗的講：就是不吃勁兒。所以，建議朋友們不妨選用9.8mm或者10mm的桿頭，只要適應一下，對于提高準度的幫助還是很大的，而且職業選手的桿頭大部分其實也是這個范圍的，大家喜愛的奧沙利文，他的桿頭就是9.8mm的。

其他誤區：

其他常見的誤區還包括：球桿越重，塞力就越強。球桿越長，擊球就越穩定。球桿重，的確可以加大球桿觸球的沖量，但是旋轉的強弱，更多的是取決于發力的完整性和穿透性，而不是你用了多大的力量擊球，過重的球桿會影響發力時的手部穩定性，降低擊球精度，很難控制。而過長的球桿其實不但不能提高擊球的穩定性，相反卻會降低，因為球桿越長，前后運動的力矩就越大，變形的可能性就越大。國際臺聯規定正式比賽用球桿不能短于135mm，而長度不限，就充分說明了這一點，這方面的問題和技術層面的關聯就更多了，這也是我在文章開頭提到的難度最大的地方。